Какой материал использовали для заделывания щелей в бревенчатых домах. Применяемые материалы

Какой материал использовали для заделывания щелей в бревенчатых домах. Применяемые материалы

Наиболее популярным материалом для конопачения называют паклю. Приверженцы естественных материалов и сейчас применяют для заделки значительных зазоров и утепления натуральный мох.

Работа с паклей требует некоего умения, поскольку выполнить её раскладку, довольно непросто. В результате этого швы могут получаться неаккуратными, и продуваться зимой. К тому же паклю очень любят птицы, в стенах из-за этого нередко появляются проплешины, которые подлежат переделке.

Другим современным вариантом будет использование натуральных уплотнителей, которые могут иметь разный размер: более узкие применяют для последующей конопатки, а широкие – для первичной процедуры. Выбирая межвенцовый уплотнитель, внимание следует обращать на его паропроницаемость, теплоизоляцию, прочность и гигроскопичность.

Отдельно нужно разбираться, какой материал применять для заделывания щелей. С учетом современного количества и разнообразия их свойств список может получиться довольно внушительным.

Чем заделать щели между бревнами в бане. Трещины в бревнах сруба: причины появления + лучшие методы от эксперта по заделке трещин внутри и снаружи частного дома

Деревянные строения продолжают пользоваться повышенным спросом. Их преимущества всем известны. Однако без должной защиты бревенчатый сруб подвержен воздействию окружающей среды.

Появление трещин в бревне – это естественный процесс. Полностью защитить бревно от растрескивания невозможно. Существуют технологии, позволяющие замедлить образование расщелин на 5 или 10 лет.

Какие трещины опасны для сруба?

Опасными для сруба являются трещины шириной более 5 мм. Некоторые распространяются по всей длине бревна. В этом случае нужно немедленно их заделывать. Попавшая в них влага ускорит процесс гниения – сруб быстро начнет разрушаться.

Причина образования трещин кроится в неравномерном высыхании дерева – наружный слой отдает влагу значительно быстрее внутреннего. Поэтому внутри дерева образуется напряжение, которое разрывает менее плотные наружные волокна.

Основное растрескивание древесины происходит в первый год постройки здания. Количество трещин зависит от скорости усадки сруба.

Профилактика образования трещин

Перед тем как начать устанавливать сруб, необходимо высушить бревна в естественных условиях в течение длительного времени. После этого материал станет прочным и сможет прослужить много лет.

Бревна должны находиться в сухом, прохладном месте не менее двух лет.

• Качество сушки напрямую влияют на размеры дефектов.
• Просушенную древесину рекомендуется обработать антисептическими составами, которые защитят материал от плесени, грибка, микробов.
• Ускорить высыхание бревна можно с помощью компенсационного пропила, позволяющего снять внутреннее напряжение.
• Вдоль бревна делается паз шириной до 10 мм и глубиной, равной четверти толщины бревна.
• Пропил должен располагаться сверху – он будет закрыт следующим бревном.

Уменьшить появление и увеличение трещин можно с помощью применения герметика. Торцы бревен высыхают быстрее ствола, и дефекты начинают образовываться именно в них.

Торцевые части можно покрыть олифой, воском, масляной краской или лаком.

Способы заделки трещин

Полностью избавиться от дефектов древесины невозможно. Но трещины, особенно больших размеров, обязательно нужно скрыть.

Чем заделать щели в старом деревянном доме. Почему появляются трещины в брусе снаружи дома, и чем лучше всего заделать дефекты?

Появление трещин в доме из древесины – дело времени, и случается рано или поздно с каждым строением.

Процесс считается естественным, если предотвратить их распространение сразу после обнаружения и следить за состоянием дома в постоянном режиме.

Есть несколько причин, которые провоцируют появление расколов на дереве, для ликвидации специалисты разработали ряд проверенных методов.

Причины появления щелей

Брус – это материал, целиком состоящий из натурального дерева. Он склонен к появлению трещин и для этого есть несколько основных причин:

• Плохо просушенный брус. Трещины в таком материале появляются уже на первых этапах эксплуатации строения, после того как элементы просыхают естественным способом.

  Проверить влажность бруса до начала строительства можно специальным прибором, показатель не должен превышать 14%.

  Если выяснилось, что материал не просох до конца, нужно уложить его на возвышение (30 см от земли) в тени. Каждый элемент укладывается отдельно. Далее он сохнет до нужного процента влажности.

  В процессе строительства, часть бруса остается на улице, часть внутри дома. В результате половина просыхает быстрее, напряжение в элементах распределяется неравномерно, дерево не выдерживает и трескается.

• Перегруз каркаса . Материал часто используется для создания каркасного строения. Для уменьшения количества стен и перегородок внутри дома устанавливают брус 15*15 или 20*20 см в виде единичных колонн.

  При неправильном монтаже в стене и на каркасе появляются расщелины, могут разойтись швы. Чтобы избежать этого, монтаж должен проводиться дотошно. Строителям нельзя забывать о компенсационных зазорах.

• Отопление . Дом из бруса перед завершающими работами по установке оконных проемов и дверей должен отстоять для усадки не менее 6 месяцев. По правилам, нельзя отапливать строение в течение года после возведения коробки.

  Еще один момент: губительно на целостность бруса влияет скачкообразное отопление. Например, владелец приезжает осенью на выходные на дачу и отапливает дом. После уезжает, отключает прогрев. Через неделю или две приезжает вновь и опять нагревает дом.

  В период холода стены набирают влажность, в процессе отопления резко высушивается, после процесс повторяется и появляются трещины. Рекомендуется поддерживать положительную температуру, даже во время отъезда, если дом регулярно посещают хозяева.

Чем заделать щели между бревнами в старом доме. Грамотный ремонт: чем заделать трещины в бревнах деревянного дома?

Растрескивание брёвен сруба не должно пугать застройщиков, поскольку это абсолютно природный процесс. Чем больше процент влажности древесины, тем больше заполняет жидкость внутренний объем бревен.

Процесс поглощения влаги будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесие влажности с внешней средой.

Когда влажность во атмосфере падает, влага из дерева будет испаряться наружу — это процесс усушки бревна. В этом случае внешние сухие поры будут сжиматься, а внутренние все еще наполнены излишками влаги.

В итоге между ними создается напряжение и, как следствие, разрыв и появление трещины в теле бревна.

Причины появления щелей

При образовании трещин в стенках сруба, большинство собственников таких домовладений задумываются над причинами их возникновения. На самом же деле они зависят от множества факторов, которые воздействуют на дерево от его рождения до заготовки бревна.

Ключевая первопричина – неравномерность усушки бревен с торца и с боков, под воздействием чего создаются внутренние напряжения волокон, приводящих к разрыву. Особенно массовое растрескивание происходит при резких температурных скачках.

На солнечной части древесины плотность понижается вследствие стремительного снижения уровня влаги, а на холодной стороне она будет оставаться высокой.

Важно! Бревно имеет гигроскопическую структуру, которая сильно впитывает природную влагу, особенно если сруб возведен из очень сухого материала. Первый год для такого дома будет критичным. В области бревен, где произошло нарушение годовых колец вначале будет создаваться небольшая «сетка» мелких трещин, которые со временем сольются в общую глубокую трещину.

Основные причины:

1. Место произрастание дерева, от него зависит насколько дерево обладает пороками — свилеватостью древесины. Обычно, любые природные изъяны позднее зарастают новыми волокнами и скрываются слоями наиболее древних годичных колец, а вот в процессе сушки срубленного дерева они обнаруживаются, выходя на его поверхность в виде трещин.
2. Неравномерность усыхания бревен. Наиболее близко расположенные к поверхности слои сохнуть скорее, чем внутренние. Создается ситуация, когда бревно извне уже практически подсохло, а сердцевина остается насыщенной влагой. В результате на волокнах возникает напряжений.

   На поверхностный слой действуют растягивающая сила, а на внутренние — сжимающая. Они буквально взрывают древесину изнутри. Процесс зависит от скорости высыхания, чем она выше, тем трещин больше, а их размеры шире и глубже.

3. Усадочные процессы. В результате таких воздействий деревянные детали скручиваются, изменяя свою форму и линейные характеристики.
4. Резкие температурные скачки и уровня влажности в готовом доме в результате эксплуатации. Старание как следует «протопить» жилище в первую зимний сезон скорее всего обернется зарождением сквозных трещин вследствие разницы температуры и влажности стен бревенчатого сруба.
5. Время года заготовки бревен. Если это был теплый период — трещинообразование будет высоким, лучший период для заготовки древесины для сруба — зима.

Как конопатить большие щели в срубе. Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

1. При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
2. Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
3. Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
4. Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
5. Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
6. Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Что понадобится:

1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
2. Герметик, профессиональный пистолет.
3. Ножи, скребки металлические.
4. Ручной распылитель с водой.
5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

Порядок работы:

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см²)

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Как конопатить большие щели в срубе. Продольные трещины в древесине

Выбирая деревянный дом, необходимо учитывать многие нюансы, чтобы обеспечить его долголетие и комфортное проживание. Ниже мы рассмотрим, как конопатить большие щели в срубе, а также обзорем основные моменты, которые нужно учитывать при выборе деревянного дома.

Бревно или брус, как и любая другая древесина, имеют волокнистую структуру, что делает их уязвимы для дефектов. Продольные трещины, или продольные, возникают редко, но могут возникнуть в результате перегрузки или загнивания материала. В таких случаях бревно подлежит полной или частичной замене.

Продольные трещины делятся на две категории:

• Продольные трещины, которые проходят вдоль направления структуры древесины;
• Продольные трещины, которые проходят поперечно к направлению структуры древесины.

В любом случае, для устранения трещин используются один из следующих методов:

Метод 1: Утепление и герметизация

Это наиболее простой и доступный способ, который подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Для более мелких дефектов используются специальные герметики.

Метод 2: Герметизация

Это более дорогой способ, который не рекомендуется из-за низких теплоизоляционных свойств герметика.

В чем заключается проблема?

Основной вопрос заключается в том, почему не рекомендуется использовать герметик для заделки всех трещин.

Ответ: Это слишком дорого из-за большого расхода герметика, а его теплоизоляционные свойства на порядок ниже, чем у утеплителя.

Что нужно для начала?

Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

Порядок работы:

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы;
2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остается ½–¼ трещины на укладку герметика;
3. Укладываем герметик;
4. Затем защищаем поверхность термозгутом.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Термозгут не подвержен смятию.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/kak-v-starinu-zadelyvali-shvy-mezhdu-brevnami-chem-zadelat-shcheli-mezhdu-brevnami-prirodnye

Заделка швов сруба глиной. Ответы

Для оштукатуривания деревянного сруба необходимо подготовить основу. Наиболее оптимальной и проверенной является мелкая дранка. Которая представляет собой решетку собранную из мелких планочек. Штукатурка из глины создается смешиванием глины с добавлением песка, рубленной соломы, конского навоза, воды, с последующим ее тщательным вымешиванием. Солому можно заменить полипропиленовую фибру. Основным качеством смеси является ее пластичность, что зависит от глины. Солома необходима для укрепления штукатурки, она является аналогом штукатурной сетки для гипсовой смеси, предохраняет стену от растрескивания. Способом проверки готовности смеси является изготовление глиняного шарика. Готовим порцию смеси. Она не должна прилипать к рукам. Делаем шарик, диаметром три сантиметра. Сплющиваем его на твердой поверхности. На краях лепешки появились трещины – смесь мало пластичная. Края ровные без трещин — смесь пластичная, готовая к применению. Смесь с усилием набрасывают на дранку. Образовавшиеся неровности сглаживают доской-теркой. Стену оставляют просушивать на несколько месяцев. Рекомендуется проводить работы в теплое время года.

Глина хороший выбор для утепления дома, думаю, что более эко-чистый консервирующий материал для деревянных строений нужно еще поискать. Свой дом обмазывали глиной перемешанной с соломой и водой, знаю,что иногда добавляют еще жужалку, но не пробовали. Для достижения эффекта лучшего сцепления на стены набивают мелкую обрешетку, своего рода каркас. Но мой вам совет, прежде,чем будете обмазывать дранкой дом, сначала пройдитесь по стенам средством от жучков, которые очень любят дерево, дайте несколько дней просохнуть, а потом смело приступайте к работе. Удачи!

Чем замазать швы между брусом. Теплый шов для деревянного дома в 5 шагов — пошаговая инструкция, как выбрать и нанести герметик

Теплый шов для деревянного дома—достаточно новая технология герметизации сруба бревенчатого дома и дома из бруса. Технология позволяет заделать щели качественно и надолго. О том, как утеплить стыки между венцами с помощью данной технологии разберём ниже.

Часть шва уже закрыта герметиком по специальному шнуру

В каких случаях нужна защита сруба герметиком

В процессе усадки деревянного дома между венцами возникают щели и зазоры, через которые выходит тепло. Остро встает вопрос, чем заделать щели, чтобы исключить проникновение холода в дом.

Старейшим способом утепления считается конопатка. Для нее используется джут, войлок, пакля, мох. Но данные материалы недолговечны. В них заводятся насекомые , их вытаскивают птицы и через 2-3 года их необходимо добавлять.

Обычную паклю птицы легко вытаскивают из швов

Теплый шов для деревянных домов прочен и надежен. Он сохранит теплоизоляцию дома более 50 лет без замены, устранит трещины и дефекты на бревнах.

Профессиональный пистолет для монтажа шнура

Плюсы и минусы герметизации сруба

экологичен. Герметик не содержит вредных веществ, не имеет резкого запаха;

универсален. Он используется для утепления швов внутри и снаружи дома, устранения мелких повреждений;

гипоаллергенен. Не оказывает вредного влияния на здоровье людей, даже склонных к аллергии;

износоустойчив: противостоит погодным условиям. Теплому шву не страшны ни дождь, ни жара, ни ветер, ни мороз;

благодаря специальным добавкам в нем не заводятся вредители;

при герметизации сруба шов незаметен, потому что средство подбирается в цвет стен;

плотное заполнение шнуром и герметиком исключает потерю тепла в деревянном доме;

герметизация является экономичным способом утепления. Благодаря ей снижаются затраты на отопление, ремонт, периодическое заделывание щелей и зазоров между бревнами;

оптимизирует воздухообмен, создавая здоровый микроклимат в доме.

необходимость проведения работ при сухой погоде;

технология теплый шов проводится только через год после постройки здания;

поверхность шва необходимо тщательно очистить и высушить, только в данном случае возможно качественное утепление сруба;

Как выбрать качественный герметик и какими они бывают

Чтобы правильно выбрать герметик для дерева теплый шов, важно познакомиться с его видами и свойствами каждого из них. Для технологии теплый шов используют силиконовые, полиуретановые и акриловые герметики. Они бывают одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные и двухкомпонентные силиконовые

Силиконовые герметики имеют каучуковую основу. Они:

• пластичны, могут растягиваться;
• прочны и износоустойчивы: стойко переносят воздействие факторов окружающей среды, агрессивные моющие средства;
• повышенная сцепляемость с различными поверхностями: бетоном, деревом, пластмассой и другими ставит их в разряд универсальных, используемых для наружных и внутренних работ;
• сохраняют защитные свойства в пределах широкого температурного диапазона от -50 до +300 градусов.

Силиконовые герметики бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентные используются в строительстве и ремонте, двухкомпонентные — в промышленности.

Двухкомпонентные составы образуются путем смешивания компонентов. В основную массу добавляется катализатор отверждения. Работа по смешиванию сложная, важно правильно дозировать смешиваемый материал, чтобы получить качественный состав.

Полиуретановые

обладают повышенной эластичностью;

техника нанесения проста, поэтому с герметизацией сруба с помощью данного герметика справиться даже начинающий;

выдерживают минусовые температуры до – 60 градусов;

эффективны при высоком уровне влажности;

выносят воздействие химических веществ, ультрафиолетовых лучей;

обладают высокими адгезионными качествами. Легко ложатся на бетон, дерево, стекло и другие поверхности;

гарантируют высокое качество герметизации и гидроизоляции;

не образуют подтеков;

выбор оттенков разнообразен. Встречаются не только цветные, но и бесцветные герметики;

большинство герметиков содержат растворители, поэтому используются для наружной герметизации;

если основание содержит более 10% влажности, то наносить герметик нужно только на грунтовку.

Акриловые

Наиболее популярные герметики — акриловые.

надежно защищают от проникновения насекомых, влаги и ветра благодаря защитной пленке, образующейся на их поверхности после нанесения;

эластичны, поэтому на них не появляются трещины при длительной эксплуатации и усадке деревянного дома;

подходят для заделки швов любой толщины, препятствуя образованию мостиков холода;

экологичны: не выделяют вредных веществ, поэтому могут успешно использоваться для утепления дома, как снаружи, так и внутри;

широкий ассортимент оттенков поможет подобрать герметик под любой цвет покраски стен;

работы выполняются только в сухую погоду.

Минусы герметиков независимо от вида

• не пигментируется. Строительный материал не смешивается с пигментом потому, что отталкивает влагу;
• для лучшей сцепляемости материалов швы нужно грунтовать.

Чем закрыть паклю между бревнами. Посоветуйте, чем заделать межвенцовые щели в бревенчатом доме?

Посоветуйте, чем заделать межвенцовые щели в бревенчатом доме. Конопатим каждый год, но птицы вытаскивают паклю. Денег лишних нет, поэтому хочется выбрать оптимальное сочетание цена/качество.1. Заделка герметиком «теплый шов», но знакомые делали внутри дома (8 лет назад, название герметика не помнят) — все рассохлось через год и они его удалили.2. Здесь прочитала про запенивание швов «Макрофлекс Премиум Мега 70» и укладку каната на полужидкую пену, но хотелось бы услышать отзывы про такой способ и насколько он экономически выгоден?3. И оптимальный, на мой взгляд, вариант — конопатка и зашивка швов тонким полукруглым плинтусом. Соседи сделали в том году, пока довольны, НО зашивались щели срощенным плинтусом. Даже мне, показалось, что это авантюра, так как под воздействием атмосферных осадков эти места со временем расклеятся, а целиковых ни плинтусов, ни багетов мне на строительных рынках Н.Новгорода найти не удалось(( Чем заделать межвенцовые щели в бревенчатом доме? Чем заделать межвенцовые щели в бревенчатом доме?

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

Предложу вам такой вариант: с использованием металлической сетки с мелкой ячейкой, выполненной в виде жесткого листа, так называемой карты. Подобная кладочная сетка продается и рулонах. Такая сетка имеет ячейку 10 на 10 мм, при толщине проволоки 0,6 мм. Квадратный метр такого железа стоит немногим меньше 50 рублей. Ширина сетки 1 метр, длина в рулоне – 15 метров.
Итак, перечислим материалы, которые вам потребуются:
— Сетка металлическая;
— Минераловатный утеплитель, но не жесткая плита, а гибкий мат;
— Гидро-ветрозащитная мембрана;
— Направляющие для крепления облицовки. Это может быть и брусок на 40 мм, как это сделано у Марины Геращенко, любезно откликнувшейся вчера вечером на нашу переписку, или металлически профили;
— Облицовочный материал. То ли это будет один из вариантов плит ОСВ или ЦСП, то ли просто сайдинг.
Важно! Минераловатный утеплитель должен быть СУХОЙ!!!
Укладываете рулон сетки у края фасадной стенки и крепите его по нижнему краю.
Чем крепить? В самом продвинутом варианте – строительным степлером, в самом простом – гвоздями. Степлером очень удобно, так как им можно управляться одной рукой, а другой держать сетку. С молотком такое редко кому удается.
Следующий шаг – укладка полосы утеплителя с «гаком», то есть чтобы при прижатии его через минуту сеткой он бы полностью заполонил пространство между двумя венцами. После этого, раскручиваете сетку на расстояние равное дистанции между соседними бревнами по вертикале, прижимаете сетку к бревнам, сминая и уплотняя минераловатный утеплитель. В этой позиции фиксируете сетку на верхнем бревне. Итак, от венца к венцу, снизу вверх. Будьте осторожны, чтобы рулон сетки не развернулся и не обрушился на вас.
Хотя рулончик весит меньше килограмма. Глаза берегите!!!
После этих «подвигов» раскатываем по фасаду ветро-гидрозащитную пленку. Поверх пленки, кладем бруски или профили направляющих, а уж сверху них- крепим облицовку.
Пока тип облицовки мы не утвердили, о деталях говорить рановато. С торцов бревен прикрываем минераловатный утеплитель от мышек мелкоячеистой сеткой.
Обо всем этом повествует рисунок №1.
Но всего этого вообще можно не делать, если вы согласитесь выполнить ЮБКУ, которая расширит кровельный скат и позволит выполнить классическое утепление по традиционной схеме. Об этом есть информация на схеме № 2.

Наталья, в продаже появилась битумная мастика на водной основе, не буду называть ее, чтобы не звучало как реклама. За сутки эта мастика полностью полимеризуется и не подвержена влиянию ультрафиолета, воды и, соответственно, она абсолютно инертна. Она безопасна для человека, поскольку не выделяет никаких токсичных веществ.
Ежедневно в продаже появляются новые материалы, и уследить за ними практически невозможно, хотя стоит пробовать, хотя бы с помощью интернета. Важно только знать, что именно искать…
Но следует учесть, что в любом материале имеются примеси, которые вредны для здоровья и это неизбежно. Наверняка, в вашем бревенчатом доме, имеется гидроизоляция фундамента, которая также содержит битумные вещества или гудрон, и от нее можно получить заметно большие ядовитые испарения, нежели чем от водополимеризуемой мастики.
Здесь же, герметизируя швы, направленные в сторону улицы, Вы минимизируете на себя какими бы то ни было ядовитыми воздействиями. Да и поверхность швов ничтожно мала, по сравнению с площадью стены. Кстати, производитель заявляет, что битумная мастика не содержит нефтепродукты, и ее можно рекомендовать даже для внутренних работ.
Что касается пены Макрофлекс, то она не удерживает ультрафиолетового излучения, и превращается под его воздействием в порошок. Соответственно, запенивание подобных швов бессмысленно.
А вот к обсуждению, перешедшему в плоскость утепления, стоит прислушаться.