Как сделать антипригарную краску для литья своими руками: простой способ и дешевые материалы

Как сделать антипригарную краску для литья своими руками: простой способ и дешевые материалы

Даже именитые кулинары и пекари иногда сталкиваются со сложностями при извлечении готовой выпечки из форм. А все потому, что тесто (неважно, бисквитное оно или дрожжевое) прилипает к стенкам и дну посуды, невзирая на то, что ее (посуду) предварительно смазали маслом.

В решении этой проблемы поможет антипригарная смесь для смазывания кулинарных форм, которую можно приготовить самостоятельно.

Такое универсальное средство может оказаться незаменимым подспорьем на кухне тем хозяюшкам, которые любят баловать своих домочадцев всевозможной выпечкой (домашним хлебом и бисквитами, куличами и пирогами, кексами). Эта нежная масса, состоящая исключительно из натуральных компонентов (из продуктов), имеет консистенцию крема и довольно-таки длительный срок хранения.

Данная антипригарная смазка может использоваться для смазывания противней и форм из металла (алюминия или чугуна, стали, тефлона или жести) либо силикона, предназначенных для выпечки мучных изделий. Она также годна и для смазывания любой иной посуды (керамической или стеклянной), которая используется для приготовления различных запеканок в духовке.

Более того, этот антипригарный состав может применяться и для смазывания фольги, в которой будет запекаться кусок мяса или тушка рыбы. Кстати, чашу мультиварки ею тоже можно смазывать без опасений.

Состоит же сие универсальное антипригарное средство всего из трех компонентов, которые берутся в равных объемах. Это мука, твердый жир и жидкое масло. Муку в данном случае можно использовать и пшеничную (предпочтительно высшего сорта), и ржаную. Что касается жидкого ингредиента, то это может быть подсолнечное, кукурузное или хлопковое масло, но только обязательно рафинированное и без запаха.

В качестве твердого жира идеально подойдет топленое сливочное масло, либо топленый свиной жир (то есть смалец). Как вариант, сгодится и кокосовое масло. Главное, чтобы данный продукт не содержал ни капли воды (как, к примеру, маргарин). Еще один маленький, но важный нюанс: жир должен быть мягким, то есть пластичным.

Приготовить же этот антипригарный состав очень легко путем смешивания и взбивания компонентов.

Ингредиенты:

• смалец – треть стакана (около 70 г.);
• пшеничная мука – треть стакана (примерно 40 г.);
• подсолнечное масло – треть стакана (приблизительно 60 г.).

Выход: неполная баночка, емкость которой равна 250 мл.

Время приготовления – не более 5 минут.

Как сделать антипригарную смесь для смазывания кулинарных форм:

• Смешайте в миске сначала муку с растительным маслом. Это легко сделать при помощи обычной столовой вилки или венчика.

• Выложите в смесь смалец и, вооружившись миксером, взбейте ингредиенты до состояния пышной однородной массы, похожей по густоте и цвету на двадцатипроцентную сметану.

• Если вы будете использовать топленое масло вместо смальца или пшеничную муку замените ржаной, то, разумеется, цвет смеси получится иным. Переложите нежную массу в стеклянную баночку с винтовой или полиэтиленовой крышкой и отправьте в холодильник.

• Пользоваться антипригарной смесью очень легко. Просто смажьте ею при помощи кулинарной кисточки поверхность формы для выпечки тоненьким слоем.

Если вы достали смазку из холодильника и обнаружили, что она слишком густая, почерпните из емкости нужное количество смеси (а для смазывания одной большой формы достаточно буквально чайной ложечки) и положите на дно формы. Через пару минут она смягчится и будет готова к использованию. И не сомневайтесь, с этой антипригарной смазкой ваша выпечка точно не прилипнет к форме, из какого бы материала она не была изготовлена.

Хранить такую смесь вы можете не менее полугода (вплоть до года) на любой полке или на двери холодильника.

Удачной выпечки!

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/novosti/antiprigarnaya-kraska-dlya-litya-kak-i-chem-pokrasit-mangal-iz-metalla-top-6-luchshih-krasok

Связанные вопросы и ответы:

Что такое антипригарная краска для литья

Устанавливаем заготовленную рамку на ровную поверхность и насыпаем смесь в форму. Не спешите засыпать все и сразу. Насыпьте треть и утрамбуйте ее, чтобы песок заполнил все уголки формы. Я сперва делаю песчаное дно — засыпаю песок, трамбую его, а потом засыпаю форму целиком без трамбовки и вдавливаю в рыхлый песок модель. Перед установкой модели, неплохо было бы ее посыпать тальком, чтобы она не прилипала к смеси. Пальцами утрамбовываю по периметру и досыпаю по необходимости смесь. Было бы проще, если бы модель делилась пополам, но это другая история. У нас есть конкретный пример. Поэтому и последовательность именно такая. Трамбовать удобно небольшим деревянным бруском — он достаточно прочный и тяжелый для комфортного процесса. После чего этим же бруском выравниваем поверхность. Модель должна засыпаться ровно по центру,так как имеет скругления. Чтобы при ее вынимании форма не разрушилась, пришлось немного напрячься, но я справился. Справитесь и вы!

Когда первая половина формы утрамбована и выровнена, постукивая тем же бруском по форме расшатываем ее слегка и пробуем вынимать. Все извлеклось хорошо, а форма отпечаталась как надо? Хорошо, тогда время вернуть модельку в форму и пройтись кисточкой с тальком или графитом по всей площади поверхности формы и модельке в том числе. Это необходимо для того, чтобы вторая половина формы не прилипла к модели и нижней половинке формы.

Вторую часть трамбовать проще — просто подсыпаем песок и равномерно трамбуем, пока не заполним все целиком.

Важно помнить, что если трамбовка будет недостаточной и смесь останется рыхлой, то она разрушится еще до литья или в процессе заливки. Если трамбовать чрезмерно сильно, то песок спрессуется и газопроницаемость формы будет плохой, что может привести к браку отливки, так как пары и газы будут плохо удаляться из формы в процессе литья.

Аккуратно снимаем верхнюю половину и смотрим что у нас получилось. С первой половинки моделька должна выходить хорошо (ведь мы ее уже вынимали). Со второй половинки точно так же, с постукиваниями, вынимаем модель. Осматриваем результат и если он нас устраивает, значит у нас получилось и осталось совсем немного перед отливкой.

Теперь нужно проделать заливные отверстия в форме. С этим отлично справится тонкостенная трубка (я использовал трубу от пылесоса). У меня немного не хватило высоты рамок и часть модели виднелась снаружи. Это место и стало одним из двух литников.

Так же важно сделать песочные воронки, через который будет поступать металл в форму. Они нужны для удобства литья, а так же для того, чтобы при остывании подпитывать отливку металлом при усадке. На некоторых сплавах усадка особенно заметна.

Воронки можно формовать как руками, так и используя подручные формы (я использовал кофейные банки и все ту же трубку от пылесоса).

Процесс формовки закончился. И форма пригодна для литья. Убираем модель, продуваем песчинки, которые могут попасть в отливку и собираем форму на место, где будет проходить заливка.

Какие материалы нужны для изготовления антипригарной краски для литья своими руками

Муллитокорундовый шамот обеспечивает термостойкость и кроющую способность покрытия.
Циркон предотвращает спекание покрытия и повышает его термостойкость.
Смесь тонкомолотых огнеупорной глины и каолина с водой обеспечивает высокую степень устойчивости суспензии.

За счет уменьшения плотности антипригарной краски , уменьшения толщины проникновения ее в поверхность кокилей и тем самым улучшения ее противопригарных свойств и увеличения термостойкости, повышается эксплуатационная стойкость кокилей.

Физико-химические показатели:

Максимальная рабочая температура, °С – 1750
Состав заполнителя на прокаленное вещество,

массовая доля:

Высокоогнеупорный оксид, не менее, 92%
Фракция менее 10 мкм, не менее, 95%

Цвет – розовый

Антипригарная краска предотвращает прикипание слитка металла к поверхности поддонов или изложниц, увеличивает срок их службы.

Антипригарная краска обладает следующими свойствами:

– время высыхания при температуре более 50°С, не более 10 мин;
– рекомендуемая температура обрабатываемой поверхности 60-150 (200) °С;
– способ нанесения: полив из ковша или ведра, обмазка кистью, нанесение пульверизатором и через форсунку;
– химический состав после высыхания: Al2O3 - не менее 50%, SiO2 - не более 10%, Сr2O3 - не менее 5%;
– толщина наносимого слоя: 0,5-1 мм - на новую поверхность; 1-1,5 мм - на изношенную.

Кроме вышеуказанных уникальных свойств, краска антипригарная краска имеет стандартный необходимый набор технологических свойств:

- отличное смачивание поверхности окрашиваемого изделия,
- высокая адгезия к любой поверхности,
- отсутствие трещин, раковин и других дефектов на поверхности после сушки и т.д.

Сбалансированная рецептура краски, наличие высокотемпературного огнеупорного наполнителя, обработанного специальным методом, активные добавки и химическая природа связующего - обеспечивают высокую тиксотропность краски, отсутствие седиментации и расслоения на протяжении гарантийного срока хранения.

Как изготовить антипригарную краску для литья своими руками

Подробные указания, как хранить оставшуюся краску, обычно наносятся производителем непосредственно на упаковку. В них оговариваются требования к герметичности тары, должные температурные условия хранения, техника безопасности, рекомендации по повторному использованию. Опыт покрасочных работ позволяет расширить эти правила :

• Подготовка материала к хранению . Соберите банки с небольшим количеством красящего состава одной марки и цвета. Аккуратно перелейте его через воронку в новую емкость. Ее желательно заполнить до краев или хотя бы более чем на три четверти, чтобы уменьшить объем остающегося в таре воздуха. Для предотвращения образования пленки на поверхности краски ее заливают жидкостью, не способной растворять данный состав (водоэмульсионный – маслом, на масляной основе – водой). Возможно переливание ЛКМ в плотный полиэтиленовый пакет с последующим его размещением в прочную упаковку.
• Тара . Оптимальной считается металлическая, стеклянная банка, бутылка, пластиковый контейнер с герметичной, не пропускающей воздух крышкой. От плотности ее прилегания зависит, сколько будет храниться краска. Для герметичности тары необходимо тщательно очистить ее края. Это в будущем облегчит открывание. Исключить присыхание крышки поможет смазывание краев емкости вазелином. Уплотнителем для крышки послужит слой фольги. После закрывания проверьте герметичность тары, перевернув ее вверх дном. Так ее можно оставить на хранение, образующаяся со временем поверхностная пленка при повторном использовании ЛКМ окажется внизу.
• Помещение для хранения . Храните снабженные маркировкой или наклейкой (тип состава, цвет, год последнего использования) емкости с оставшимися ЛКМ в месте, не доступном для детей, вдали от продуктов питания, источников открытого огня, нагревательных приборов, прямых солнечных лучей. Используйте для этого гараж, темный чердак, не слишком сырой погреб. Красящие вещества огнеопасны, токсичны, требуют соблюдения техники безопасности, могут изменять потребительские свойства под действием света, повышенной влажности. Требования сухости помещения особенно актуальны для металлических емкостей, склонных к коррозии. Их нежелательно ставить непосредственно на сырой бетонный пол. Лучше поместить на полку повыше.
• Температура . В зависимости от набора входящих в смесь компонентов есть краски, выдерживающие заморозку с сохранением свойств после размораживания, и те, что портятся при температуре ниже 5°С. Первые допускается оставлять на хранение в холодных, уличных условиях. Вторые (их большинство) – правильно хранить в температурном диапазоне от +15°С до +25°С, не допуская резких перепадов. В противном случае может испортиться консистенция вплоть до полной непригодности к использованию (образуются расслоения, хлопья), появится неприятный запах, изменится цвет.
• Подготовка к повторному использованию . Слейте с поверхности жидкость, препятствующую контакту с воздухом (масло, воду). Аккуратно удалите образовавшуюся корку или пленку, не смешивая ее с раствором нормальной консистенции. При попадании частиц пленки в краску удалите их ложкой или процеживанием. В противном случае окрашенные поверхности будут неровными.

Какие свойства должна иметь антипригарная краска для литья

На промышленных предприятиях зачастую используют металлические формы. Литейные формы для отливки алюминия можно получить из различных материалов. Чаще всего, используют гипс. Гипс можно приобрести в любом строительном магазине по любой приемлемой для вас цене. Рекомендуется использовать скульптурный или белый гипс.

Отличный вариант — скульптурный, который маркируется Г-16. В связи с высокою ценою можно заменить на Г-7 — обычный белый гипс. Категорически запрещается выполнять замену на алебастр, несмотря на то что они в строительных работах часто взаимозаменяемые.

Рассмотрим простой способ отливки детали из алюминия своими руками в домашних условиях.

Чтобы отлить деталь из алюминия нам потребуется:

• сосуд для плавки;
• металлолом;
• форма для плавки.

Основные этапы процесса:

1. Подготавливаем сосуд для плавки (можно использовать сосуд из части стальной трубы).

2. Изготавливаем форму для плавки. Если деталь имеет сложную конструкцию, то форма может иметь несколько составляющих.

В нашем варианте форма будет состоять из двух частей. Сначала продумайте, как упростить деталь для удобства (рекомендуем укрепить отверстия с помощью скотча).

Форму очень просто сделать из скульптурного гипса (не применяйте алебастр!). Можно воспользоваться пластилином.

3. Прежде чем заливать гипс, следует смазать ёмкость маслом, чтобы гипс не смог прилипнуть к ёмкости.

4. Аккуратно залейте гипс, периодически встряхивайте форму для того, чтобы вышли пузырьки.